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この簡単なトリックで合板をきれいに仕上げることができます。MDF を塗装して滑らかなエッジを得る方法についてはすでに説明しました。透明な木材で構築する場合は、おそらくエッジバンディング技術を使用することになるでしょうが、厚さのためにそれはできません。
後 合板切断鋸 合板片の最初のステップは、合板の側面と端を研磨することです。希望の光沢を得るには何度も研磨する必要があるため、80% の粒度のサンドペーパーと 80% の砂まで研磨されるパッドを使用します。私は 120 グリットのサンドペーパーで研ぎますが、必要に応じて 60 グリットや 100 グリットのパッドでも研ぐことができます。
次に、合板と接する上端をサンディングブロックで研磨し、次にベニヤの下端を研磨します。木部を布できれいに拭き、アイロンをかけてみます。
実際、探さないと取れてしまうような少し角が丸くなっていますが、剥がれる可能性は全く感じませんでした。この場合は、エッジを上端まで研磨して、増加した粒子を取り除くことができます。ベニヤの余分な厚みを残した底面では、サンディング ブロックを使用してテーブルトップの表面全体をサンディングします。
合板の端に穴が開いたら、木製のフィラーで十分であり、プラスチックパテまたはナイフを使用して滑らかにします。木材フィラーが乾燥したら、合板の端を滑らかにするために軽くサンディングするだけで十分です。
合板のエッジを完成させる最後のオプションは、エッジバンディング材と呼ばれる粘着性のあるベニヤの薄いストリップを貼り付けることです。国産アイアンで使いやすく、合板と調和する樹種を豊富に揃えております。接合部を滑らかに埋めて研磨することで、合板の端を適切にカバーすることができます。
余分な接着剤で服が傷まないように、安価なアイロンを店頭に保管しておくとよいでしょう。
合板をサンディングするときは、表面をベニヤ層で処理し、サンダーが落ちないようにすることが重要です。今回は砂の端を塗り、見る人の顔や顔に溶け込む色で塗りつぶしてみました。サンドペーパーの粒度（120～150粒）を研削面の端に刷毛で塗り、仕上げます。各表面を同時に最大 2.5 mm (1 / 4 インチ) 研磨し、その表面をできるだけ多く研磨できます。
エッジを手でブラシで整え、機械を調整して粒子を滑らかにし、調整します。
表面をベニヤ層のように処理し、研磨痕を避けることが重要です。合板を研磨するときは、機械で砥粒をならしてから使用を中止し、120～150粒程度の粒度を通過して研磨を終了します。場合によっては、エッジをサンディングする前にブラシで磨き、サンディング後に塗りつぶしてベニヤの表面にペイントをなじませます。徹底的に研ぐこともできるし、機械を使うこともできるが、いずれにしても砂を塗るときにエッジを塗るようにする。
これは、仕上げを適用するときにのみ発生する可能性がある、オービタルサンダーによって残された脊椎の跡を除去するのにも良い方法です。
サポートブロックを使用せずにサンドペーパーを用意して研磨したくなりますが、これでは、砥粒が砥粒を通過するよりも早くストックから砥粒が除去されてしまうことがよくあります。2 つのパーツが直角に交わる接合部など、砥粒を研磨せざるを得ない状況に陥った場合は、ブロックの背面とサンダーの代わりに、背面のブロックを備えたオービタル サンダーを試してください。
木材の表面をサンドペーパーで完全に平らにしないと、表面に凹凸が生じる場合があります。これは、合板の端などの上に完全に置かなかった場合にも発生する可能性があります。
表面をさらに滑らかにするために、粒度の高いサンドペーパーを使用することもできますが、合板には使用できません。前後の動きでのサンディングと前後の動きでのサンディングはうまく機能し、高い木目によってよく支えられています。
ベニヤの場合と同様、カンナや鈍いナイフでボードを加工するには、粗い粒子が必要ですが、それは合板の端に適しており、他の表面には適しません。ガスケットを研磨する前に、プレートの上部、プレートの端、さらにはプレート自体の表面など、ほこりのないきれいな領域が必要です。
