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鈍いナイフで板をプレーナーに通すには、プレーナーと鈍いナイフで板を通過させるには、ベニヤと同様に粗いグリスが必要であり、それが私たちが望んでいることです。
たとえば、180 グリットで表面を仕上げ、1/4 ～ 1.5 グリットの粗粒サイズから始めることができます。研磨で傷が付く危険性があるため、あまり粗く始めたくないですが、それは時間とエネルギーの完全な無駄です。
ワークピースを調べて、必要だと思うものを決定し、手の届く範囲で見つけたものでもう一度叩いてください。使用した色に光沢が多い場合は、この部分の色を少し新しくする必要があるかもしれません。
次に、上端と接する部分をサンディングします。 合板エッジトリミングソー サンディングブロックで固定し、フロントフレームの下端を固定します。集成材で作られたほとんどの製品には、前面フレームのエッジが覆われていますが、すべての合板部分が覆われているわけではありません。
この場合は、サンディングブロックでエッジを研磨して、増加した粒子をカットできます。ベニアの余分な厚さを残した底面では、サンディングブロックを使用してテーブルトップの表面に研磨します。実は剥がれそうにないので少し厚みを持たせた丸みを付けて欲しいとお願いしてたんですが、全然そんな感じです。
合板の端に穴がある場合は、ウッドフィラー、プラスチックパテ、またはナイフを使用すると滑らかになります。木材フィラーが乾燥したら、軽くサンディングするだけで滑らかな木の端が得られます。
コーティングをより滑らかにするには、木材の表面をラッカーでコーティングするため、粒度 150 の紙で最終的にサンディングすることをお勧めします。木材にほとんど歯と表面の色のグリップを残しませんが、より多くのサンディングを行うと色がなくなり、より滑らかな仕上がりになります。
細かい - サンドペーパーは、塗料を塗布する準備として光沢のある塗料を粗くするために使用されることがあります。高光沢コーティングは塗布しないでください。コーティングした後は、毎回細かいサンドペーパーで研磨する必要があります。
ステインが付着した原木は、通常、220 を超える木目ペーパーで研磨すべきではありません。さらに、天然木の外観を変えないオービタル サンダーの使用を検討する必要があります。
増加した木目を取り除きたい場合、サンディングの最終目標は滑らかな木の表面でなければなりません。これは表面全体よりも見栄えが良くなりますが、木材を研磨するのに時間がかかり、大きな損傷を引き起こす可能性があります。
時々聞く裏技の 1 つは、次または最後のサンディングの前に木材を濡らすことです。これにより接着が促進され、木目の増加の問題が解決されますが、以前に塗装された木材をサンディングするときに問題が発生する可能性もあります。
水性ステインならそれによって増えた粒を削って埋めることができますが、これを使うと徹底的に削ってしまいます。これで問題は解決します。木材が十分に乾燥するまでに何時間もかかり、生産が大幅に遅くなり、最後の砂利は研磨されるため、この砂利を使用するポイントは前の砂利の傷を取り除くことです。少なくとも水ベースの表面の場合、より良い解決策は、すべてのパスを研磨しないように注意しながら、最初の層が乾燥するときに研磨することです。
たとえば、180 ～ 220 から 180 / 220 で最後の研削を行い、その後再び 220 にします。ステインを塗布する場合は、塗布するのではなく、乾燥後できるだけ早くスニペットを研磨することをお勧めします。それはあなたが望むように。
平らな面でサンディングする場合は、平らなブロックを使用してサンドペーパーを固定し、次の細かいサンドペーパーに進みます。最も効率的な方法は、1 つ以上の粒子を使用することで、少し長く研磨することができます。前回の機械研磨で使用したのと同じ研磨砥粒を使用して、研削粉を除去します。私は、この投稿の 1 番目と 2 番目を除いて、これら 3 つのサンドバッグ手法をすべて過去に使用しました。
多くの場合、砥粒は砥粒よりも早くストックを除去しますが、木材へのダメージも大きくなります。
サンドペーパーを用意して、サポートブロックを使用せずに研磨したくなります。2 つの部品が直角に交わる接合部など、木目を研磨することが避けられない状況に陥った場合は、サンドペーパー、サンドボード、またはペーパータオルなどの研磨剤を使用してみてください。サンドペーパーが木の表面に完全に平らに置かれていないと、表面に凹凸が生じる可能性があります。
